- ВАЗ 21093 карб.;
- автосигнализацию Alligator LX-550;
- две недели отпуска, поэтому, как следствие, неограниченный запас времени на доводку до ума своего авто (не пугайтесь, времени надо меньше, но не намного :-);
- огромное желание делать на автомобиле все самому, за исключением операций, требующих соответствующего оборудования и квалификации;
- тот самый FM (Fucking Manual), к которому на авто.ру отсылают все, кому не лень, с цветной схемой электропроводки;
- образование в виде пятерки по физике в школе и институте и материалов сайта www.apex.auto.ru;
Что нужно приобрести дополнительно:
- обжимные клеммы папа - мама для соединения проводов, клеммы под массу, клеммы для штатных разъемов (брал на Митинском радиорынке), хотя можно и пропаять все соединения, но я не сторонник такой методики;
- пластиковые хомуты-стяжки;
- провод (1 кв.мм), метров 20, чтобы хватило и на активаторы дверей и концевики;
- паяльник и паяльную кислоту(никаких канифолей!);
- пробник напряжения автомобильный или мультиметр (для проверки, не дальтоник ли ты и умеешь различать цвета проводов);
- плоскогубцы (или специальный девайс для зачистки проводов-обжима клемм, но я на нем сэкономил, цена больно кусается), кусачки, крестовая средняя и малая отвертки (номера не знаю, не профи я), изолента, двусторонний скотч-пенка (необязателен);
- дрель (чуть не забыл);
- 2 слаботочных п/п диода (бывают еще ламповые :-)
- пиво (много).
Возможны два варианта установки: без снятия панели (блок куда-нибудь под шумоизоляцию моторного отсека в районе педального узла, реле блокировки в районе замка зажигания, датчик удара пластиковыми стяжками на рулевую колонку или толстый жгут проводов, Валет где-нибудь в том же районе) - наиболее распространенный вариант, практикуемый большинством так называемых сервисов.
И вариант второй - со снятием панели и более вдумчивым размещением блоков сигнализации. Выбрал второй, поскольку хотел все сделать основательно, и, заодно, решить все проблемы с отоплением и скрипоизоляцией. Сама сигнализация Alligator LX-550 состоит из системного блока, неавтономной 6-ти тональной сирены, датчика удара, реле блокировки стартера двигателя и выключателя Валет. Отдельно отмечу, что данная модель имеет сильноточный выход на активаторы двери, поэтому постройки дополнительной цепи для управления ими не требуется.
Итак, начали.
- Сдергиваем панель (описывать не буду, в ФАКе упомянутой конференции есть);
- Думаем над размещением блоков, учитывая их габаритные размеры и длину входящих в комплект проводов.
Решено:
1) блок - саморезами к стенке моторного отсека над перчаточным ящиком, точнее коробу-водоотводу, правее кожуха печки, через резиновые прокладки и на герметике (при установленной торпеде никак не добраться);
2) реле блокировки - на двусторонний скотч между центральным и левым боковым отростками воздуховода кожуха (сажал на скотч, а не саморезом за штатное ушко реле, ибо не был уверен, что при установке панели оно там поместится, но встало вроде, как там и было);
3) сирену - под площадку аккумулятора, хотя были идеи и в крыло засунуть;
4) датчик и Валет воткнем позже, провода длинные;
5) концевик капота - справа у указателя поворота, там даже дырка есть;
6) концевик багажника - пришлось поломать голову, у меня пластиковая обивка багажника, в итоге поставил рядом с замком, хорошенько поработав дрелью;
- Ставим блоки;
- Разводим проводку. Все подробно описано в инструкции к сигнализации. Отмечу несколько моментов.
Питание на блок брать только постоянный +, причем из цепи, не защищенной предохранителем (брал в цепи стартера), желательно крепя провод в штатные разъемы. Вместо габаритов, как написано в инструкции, световую индикацию сажать на цепь указателей поворота. Все провода объединять со штатной проводкой, не жалея изоленты. Концевики капота и багажника развести диодами (навстречу друг другу) - на схеме не показаны, хотя в инструкции написано. Вообщем, ничего сложного, хотя сначала страшновато кажется от обилия проводов.
- Ставим силовой каркас торпеды (ставил через резиновые шайбы 4-5 мм), дополнительно крепя ее саморезом по центру для усиления жесткости;
- Крепим пластиковыми стяжками датчик удара над перчаточным ящиком, там для чего-то сквозные отверстия, регулируем согласно инструкции;
- Ставим все остальное, не забыв про Валет (куда его воткнуть, думайте сами, он должен быть скрытен и доступен одновременно);
- Программируем сигнализацию, как хочется;
- Идем пить пиво, если еще осталось.
Подбиваем итоги: установка такой сигнализации с четырьмя активаторами дверей в нормальном сервисе обойдется вам в 175-200 американских рублей. В нашем случае имеем: сигнализация + 4 активатора - 1900 деревянных рублей (цены Митино), вся остальная требуха - из жировых запасов, в крайнем случае, если таковых не имеется, максимум 300 тех же деревянных. Чистый материальный выигрыш - от 100 американских. Плюс абсолютная уверенность, что все сделано, как надо. Плюс знание, где искать в случае каких-либо траблов. Плюс неимоверная гордость за себя-победителя законов дядюшки Ома и восхищение со стороны всех, кто наблюдал за процессом (от эл. чайников на ремонт потом не отбиться). Минус куча потраченного времени в отпуске (суммарно два дня ушло на все про все).
[aka thunder]
Похожие статьи