В продаже я обнаружил два вида штатных фар - обычные, с гладким стеклом и типа бошевские, со стеклом ребристым. Меня убеждали, что второй вариант более предпочтителен, так как стекла у бошевских фар не лопаются в процессе езды по лужам. Исходя из того, что я действительно видел массу машин десятого семейства с потрескавшимися гладкими стеклами фар, купил бошевские (500 руб. пара), причем дополнительно к ним мне посоветовали взять еще и накладки - рамки (100 руб. пара). Готовую проводку для подключения я по понятным причинам покупать не стал, взял только метра 4 хорошего провода в двойной изоляции сечением 1,5 кв.мм.
Дополнительно пришлось купить лампочки, так как в комплект они не входят. Выбрал OSRAM 55 Вт, сразу хочу заметить, что два типа ПТФ рассчитаны на разный тип лампочек и они невзаимозаменяемые. Также прикупил четыре штуки длинных саморезов для крепления фар к бамперу; те маленькие саморезы, которыми крепились пластиковые заглушки, слишком коротки для установки фар с рамками.
|
|
Фара с проводкой и защитным резиновым колпачком, два длинных самореза и рамка для более эстетичного вида. |
Так же как и в ранее, вся проводка со стороны салона уже имелась в наличии - фишки под кнопку включения и лампочку индикации. Также имелось уже и реле ПТФ в монтажном блоке, поэтому, когда я купил и поставил кнопку с лампочкой, это реле щелкало и лампа загоралась при нажатии на кнопку. Осталось только лишь протянуть пару проводов в моторный отсек и подключить их непосредственно к фарам.
|
|
Схема подключения ПТФ из книжки. На этот раз я делал все строго по ней. |
|
|
Для того, чтобы найти колодки для кнопки и лампочки, достаточно снять козырек панели приборов, отвернув 4 самореза. Хотя есть вероятность, что проводку можно вытащить и так, например, потянув за провода кнопки габаритов и ближнего света |
Провода в моторный отсек решил тянуть по правильному - вместе с проводом питания усилителя, через заглушку гидрокорректора фар и в гофре. Гофру заматывал черной изолентой, нейлоновыми стяжками скреплял провода между собой, а отверстия в заглушке герметизировал замазкой от вибропласта, саму же заглушку пришлось приклеить на силиконовый герметик. Конечно же, все эти работы проводились при снятом бачке охлаждающей жидкости, что само по себе уже сделать было непросто.
|
|
Желтым цветом обозначена магистраль с проводами питания ПТФ, слева виден плюсовой провод питания усилителя на 8 gauge, а между ними идут и сами трубки гидрокорректора фар. |
|
|
Желтым цветом обозначена магистраль с проводами питания ПТФ, слева виден плюсовой провод питания усилителя на 8 gauge, а между ними идут и сами трубки гидрокорректора фар. |
Мне удалось разместить всю проводку в тонкой гофре таким образом, что теперь отличить штатные провода от самостоятельно размещенных трудно с первого взгляда. К правой фаре я протянул провод внутри пустотелой передней балки, рядом с трубочкой гидрокорректора. На конце каждого провода обжал клеммы и нацепил на них разъем, заднюю же часть разъема тоже загерметизировал замазкой, клеммное соединение смазал литолом.
|
|
Разъем я старался расположить на такой высоте, чтобы на него не попадала грязь и вода. |
Затем открутил пластиковые заглушки с обратной стороны бампера и привинтил фары саморезами вместе с рамками.
|
|
Конечно, фары можно ставить и без этих декоративных рамок-ободков, но с ними гораздо интереснее, да и в плане защиты от воды и грязи рамка явно небесполезна. По меньшей мере она закрывает дырку над фарой. |
Теперь оставалась самая малость - подключить плюсовые провода фар к монтажному блоку. И тут меня ждал приятный сюрприз - в куче проводов нашелся разъем, к которому и нужно подключаться! Это три желтых провода, оканчивающиеся разъемом -мамой. Мне осталось только лишь установить отчетную часть разъема на свои провода и на этом подключение завершилось.
|
|
Желтые провода с разъемом уже присутствовали, именно они идут куда надо в монтажном блоке. Розовые провода с черным разъемом идут прямиком в моторный отсек, к фарам... |
Выводы
Фары светят в общем-то неплохо, дают полезное боковое освещение кустов и прочего содержимого дворов, по-прежнему я включаю их в сумерки и пасмурную погоду вместо ближнего света. Также приятно, что стекла не потрескались, хотя пользую фары уже более года, частенько случается проехаться и по лужам. Так же как и в зубиле, ПТФ остаются включенными при выключенном зажигании, что один раз привело к почти полному разряду аккумулятора. Не могу я понять, для чего ВАЗ применяет такую схему, однако переделывать ее на этот раз я не стал, по крайней мере пока...
Август 2001.
Клаксон
Штатный сигнал переднеприводных, мягко скажем, невыразителен. Давно я хотел сменить его на что-нибудь более серьезное. Пневматические дудки я не рассматривал принципиально, а вот обычные двухтональные улитки показались мне оптимальным вариантом.
Фирменные двухтональники мне почему-то покупать не хотелось, поэтому оставалось всего два варианта - либо волговские, либо турецко-китайские. Волговские хоть и гудят достаточно зычно, но имеют немаленькие размеры, да и ток потребления около 7 Ампер каждый тоже нельзя назвать экономичным. Зато бюджетно... Однако свой окончательный выбор я остановил на комплекте гуделок с ярко-красными раструбами (скорее всего турецкого производства). Чтобы иметь больше свободы в способе подключения клаксона, при покупке выбрал вариант с двумя клеммами на каждом гудке, а не с уже разведенной на корпус массой.
|
|
Вот они, улитки в коробке... При внимательном рассмотрении я обнаружил вполне приличное качество изготовления, даже присутствовали следы настройки каждого сигнала на свою частоту! |
Внимательно изучив инструкцию, отпечатанную на коробке, я с удивлением обнаружил, что располагаться излучатели должны не как попало, а в строго определенном положении.
|
|
Рекомендованная схема установки излучателей. Хорошо что написали, мне бы это и в голову не пришло! |
Сняв декоративную решетку радиатора и штатный сигнал, принялся изгибать прилагавшиеся в комплекте пластины для крепления сигналов.
|
|
Раструбы излучателей пришлось развернуть немного в разные стороны, иначе они не помещались под декоративной решеткой. |
Затем готовые кронштейны прикрутил саморезами к рамке радиатора, расположив их таким образом, чтобы излучатели при вибрации не соприкасались ни с корпусом авто, ни друг с другом. Тут можно подключить сигналы напрямую к аккумулятору для проверки, звук сигнала должен быть чистым, без посторонних призвуков и дребезжания.
|
|
Клеммы использовал из толстой латуни, луженые. Также купил прозрачные полиуретановые колпачки, защищающие разъем. Все провода также одел в тонкую гофру.. |
Далее занялся подключением клаксона. Штатный сигнал имеет схему коммутации без реле, с предохранителем на 20 А (совместно с вентилятором охлаждения радиатора) и срабатывает при замыкании на массу. Его максимальный ток потребления составляет 5 А. Новые же излучатели потребляют ток до 4 А каждый, поэтому вполне возможно не использовать реле. Но я решил сделать все по правильному и подключил излучатели по прилагаемой схеме.
|
|
Штатная схема для подключения из книжки. Стоит обратить внимание, что сигнал включается коммутированием отрицательного провода, так что сигналы с одним контактом не получится нормально подключить без применения реле. |
|
|
Схема для подключения клаксонов с двумя контактами. Реле использовал обычное, +12В взял от аккумулятора. |
Выводы
Совсем другое дело - у двухтональника гораздо более приятный саунд. И громкость вполне на уровне. Короче говоря, я рад что избавился от штатной писклявой гуделки. Другое дело, насколько долго проработают эти китайско-турецкие близнецы в наших суровых условиях. Что ж, посмотрим...
Источник: http://ch.pp.ru