Не так страшен черт, как его малюют. Не так страшна подготовка автомобиля к зиме, как может показаться с первого взгляда. Рассказывает генеральный директор тюнингового центра RRT Олег Барабанов.
Пути тока неисповедимы.
Первое, что надо сделать, до смешного просто - помыть двигатель и моторный отсек. Скапливающаяся грязь электропроводна: искра уходит в неизвестном направлении - двигатель не заводится. Грязь может остановить двигатель даже летом; зимой же, при низкой скорости вращения коленвала (загустевшее масло и замерзший аккумулятор), ослабевшая искра не подожжет рабочую смесь в цилиндре.
По этой же причине нужно заменить свечи. Если старые еще не выработали свой ресурс (10-15 тыс. км для отечественных, 15-20 тыс. км для импортных, хороших фирм), то их можно оставить про запас. Летом они еще послужат.
Выбирать свечи следует с учетом пробега автомобиля: чем старее двигатель, тем горячее они должны быть. Скажем, на новый ВАЗ подходит бошевская семерка, при среднем километраже - восьмерка, старичку - девятка. Свечи самоочищаются: масло, попадающее на них из картера из-за неплотности изношенных поршневых колец, сгорает на сильно нагретых электродах.
Высоковольтные провода, даже самые крутые, через сорок тысяч километров эксплуатации выходят из строя. Страдают и колпачки. Особенно на отечественных машинах их резинки ныне высоким качеством не блещут.
Выбор определяется вкусом владельца: особой разницы между хвалеными Bosch, Champion и например, нашим ХОРСом нет. Кстати, в нормальной эксплуатации толщина изоляции (ХОРС выпускает провода диаметрам 6 и 8 мм) существенной роли не играет. Всевозможные защитные аэрозоли полезны, но имеют и недостатки. Во-первых, обрабатывать можно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, эффект краток: маслянистая пленка сама собирает грязь. К баллончику надо добавить сухую тряпку.
Ни одна машина не заведется с грязной катушкой зажигания. На отечественных автомобилях, эксплуатируемых на далеко не стерильных дорогах, катушки, как на грех, расположены очень низко, удивляет, что они вообще работают. На восьмерках несложно перенести их наверх, на чашку стойки передней подвески.
Обратите внимание на аккумулятор. Если он уже потрудился на славу и его состояние вызывает сомнения - замените. Финансовые потери от внеурочного отказа агрегата могут превысить стоимость нового, да и таскать вас на буксире ежеутренне никто не обязан. Что выбрать, каждый решает сам. Рассыпаются любые, и причина не качество изготовления, а условия эксплуатации: левый электролит, грязная вода, вибрации. Недостаточная (относительно паспортной) емкость сократит срок службы батареи. Но любой исправный и заряженный аккумулятор от 45 А.ч и выше крутит двигатель любого легкового автомобиля.
Пока не грянули холода, можно устроить батарее контрольно-тренировочный цикл, оставив после поездки габариты на пару часов включенными. Теплый двигатель запустить удается, аккумулятор возьмет зарядку. Не помогло - не создавайте себе головной боли, идите в магазин.
Не стоит пренебрегать элементарной проверкой массового провода от кузова к двигателю. Подтягивать его, лежа под машиной в талом снегу, - удовольствие небольшое. А виновато плохое соединение бывает во многих чудесах: стартер не крутит, аккумулятор кипит, тяги и тросики греются.
О хорошем питании.
Оставим в стороне разговор о коммутаторах и прочей автомобильной электронике, которая может выйти из строя при любой погоде, поговорим о подаче топлива.
Как ни странно, но много неприятностей может доставить зимой топливный фильтр, поскольку он, помимо грязи, отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Фильтр меняем, не задумываясь.
Чистка и регулировка карбюратора перед зимой - аксиома. Ведь от его работоспособности зависит возможность пуска в холода.
Основная причина, по которой инжекторы (форсунки) начинают лить (в частности, заливая свечи), не износ, а закоксовывание проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Можно попробовать соответствующие присадки - очистители, добавляемые в бак при заправке.
Более радикальное решение - прочистка на специальном стенде, который позволяет пробить форсунки, не снимая их с автомобиля. Мы рекомендуем совмещать эту процедуру с заменой свечей зажигания - они обычно страдают в ходе прочистки.
Многие пытаются проделать подобную операцию без стенда, используя концентрированный раствор моющей присадки. Для дизелей такой метод особых опасений не вызывает. Для бензинового же мотора не исключен плачевный результат - присадка может быть агрессивна по отношению к деталям бензонасоса, особенно к резине и пластику (стенд же дублирует штатную систему питания).
Желающим поэкспериментировать напомним, что топливных насосов дешевле $100 не бывает.
Если машина эксплуатируется более трех лет, то имеет смысл промыть бак. Хлопотно, но эффективно. Как минимум - слить остатки топлива через сливную пробку. Присадки хороши при небольшом количестве воды в баке, но от комьев грязи они не избавят.
Как испортить кашу маслом.
Замерзшее в картере масло также может сделать пуск невозможным. Исходя из своего опыта, советуем: пользуйтесь синтетикой или полусинтетикой. Не гонитесь за самой дорогой. Даже ЛУКойл делает сейчас вполне приличные масла. Какой смысл заливать масло, рассчитанное на 40 тысяч километров пробега, если фильтры желательно менять через семь тысяч? Минимум три литра вылить в отходы? Разумнее же даже на добротном масле проезжать не более 20 тыс. км. И дешевле, и двигателю легче.
Кстати, противодренажный клапан в масляных фильтрах со временем утрачивает герметичность, что приводит к полному сливу масла в поддон. Износы в первые секунды после запуска становятся просто катастрофическими. Поэтому мы рекомендуем перед зимой обязательно заменить фильтр, даже если масло еще кажется хозяину машины вполне работоспособным.
Зимой в сервисы привозят очень много машин с развороченными двигателями. В сильные морозы вкладыши, примерзая к коленчатому валу, при запуске проворачиваются в своих постелях. Как следствие, задиры коленвала или - что гораздо хуже - оборванный шатун и пробитый блок. Густое масло и старый фильтр могут стать причиной дорогостоящего ремонта, а то и замены двигателя. Синтетика не повредит коробке и заднему мосту. Тем более что меняется масло здесь реже, чем в двигателях, а в некоторых машинах дело и вовсе ограничивается проверками и доливками. Расход оправдан, даже за счет экономии топлива. Застывшее масло может привести к поломкам узлов трансмиссии, а на льду сделать невозможным даже запуск с буксира.
Тепло, светло.
Большой вопрос - отопление. Это не только комфорт, но и безопасность. Ограниченный в силу заиндевения стекол обзор легко доведет до аварии.
Причиной часто бывают, помимо неисправностей, и конструкторские просчеты. Так, высокое (точнее 83-е) торпедо на переднеприводных ВАЗах имеет явную недоработку: воздуховоды неправильно делят поток теплого воздуха. Приходится глушить сопла, которые дуют в лицо и внутрь салона, усиливая поток тепла в направлении лобового стекла и ног.
Ремонт печки сводится, как правило, к тому, что устраняются заедания и отсоединения тросиков и заслонок. Иногда подтекает кран (у классики), обламываются пластмассовые патрубки (у восьмерок и девяток). При работе на тосоле сам радиатор (теплообменник) печки из строя не выходит. Но старый, изрядно потрудившийся, бывает необходимо снять, прочистить и продуть.
Любители удалять термостат вовсю намерзнутся по дороге на работу.
То, что антифриз надо менять регулярно, знают все, но крайне удивляются, когда от размороженного блока отваливаются куски.
Незащищенный кузов очень сильно пострадает за зиму от соляных ванн. Антикоррозионная обработка - сама собой, но мелкие повреждения и сколы надо замазать до весны хотя бы мовилем. Тратиться на какое-либо суперсредство с многолетним эффектом вряд ли целесообразно: при подготовке к покраске его будет труднее удалить. Прежде всего это касается силиконовых и тефлоновых составов, которые хороши на неповрежденных поверхностях.
Неплотно прилегающие рамки боковых стекол, отошедшие от стоек в процессе эксплуатации, легко возвращаются на место, но ломка дверей требует определенного навыка. Главное - не переборщить, упираясь коленом в дверь, и не забыть опустить стекло перед началом операции. Дуть в салон не будет.
Щетки стеклоочистителей - далеко не пустяк. Никто не считал, сколько аварий произошло из-за того, что водители просто не видели, куда едут. Но, по некоторым предположениям, немало. Заменить дворники надо обязательно. Лучше фирменными.
Само собой разумеется, в бачок следует заливать незамерзающую жидкость. Водка - средство эффективное, но сейчас более дорогое. Кроме того, вредное для краски.
Следует привести в порядок всю светотехнику. Зимой большую часть времени придется ездить в темноте и сумерках, посему важно не только то, чтобы самому видеть дорогу, но и чтобы тебя увидели вовремя. Едущий со скоростью 40 км/ч из-за слабого света не может чувствовать себя в безопасности, если его догоняют на сотне. Кроме того, еще не факт, что едущий сзади умеет тормозить перед внезапно появляющимся в виде вашего автомобиля препятствием.
Активная безопасность.
С колесами сейчас все просто: несмотря на кризис, выбор зимних шин достаточно велик. Ограничимся несколькими общими соображениями.
Непрофессионалам надо ездить на шипах. Только шипованные шины в какой-то мере прощают ошибки при торможении, которое, как известно, является единственным действием по предотвращению аварии, предусмотренным ПДД. Нет лишних денег - купите дешевую, но достаточно приличную отечественную шиповку.
Вероятно, в этом сезоне будет много наварных импортных зимних шин. Пару лет они прослужат, а по своим характеристикам на льду превзойдут многие новые отечественные. Что касается марок, то каждой машине нужна своя резина. Один пример: Michelin Ivola отлично держала на льду восьмерку, а у Peugeot с той же резиной были проблемы. Разница в весе машин - всего в 100 кг, но разные подвески, разная развесовка по осям и смещенный центр тяжести привели к противоположным результатам.
Одно правило бесспорно: чем шина уже, тем лучше. Широкая не успевает выдавить кашу из-под пятна контакта. Машина плывет. Да и шипы надо еще воткнуть в лед. В руководствах по эксплуатации приводятся допустимые размеры шин. Для переднеприводных ВАЗов, например, предел по ширине - 105 миллиметров, лучше - 155.
Не ставьте на зиму легкосплавные колесные диски: дорожная соль моментально вызовет коррозию.
АБС - большое подспорье при езде зимой. Но, чтобы система работала, ее надо обслуживать. Отдача педали - не признак исправности. Вполне возможно, что педаль бьет из-за перекоса тормозных колодок. Зачастую бывает достаточно прочистить их направляющие, и толчки педали при обычном режиме торможения прекращаются.
Но и простые тормоза требуют внимания. Неравномерность их срабатывания вполне может привести к аварии. Здесь достаточно проверок и регулировок в объеме обычного технического обслуживания.
Очень полезным приобретением будет защита двигателя и КП. Чем прочнее она, тем лучше. Идеальный вариант - спортивная защита из сплава Д16Т толщиной 5-6 мм, но подойдет и стальная.
Большую роль играют амортизаторы. С правильно подобранными машина лучше тормозит, устойчивее стоит на дороге, легче управляется в повороте. Но и в этом важно не переборщить: жесткие спортивные амортизаторы могут спровоцировать занос.
Одно наблюдение касается всех, чьи машины оснащены импортными амортизаторами. Их работа не вызывает проблем при морозах до минус 12°С. Если махануть по колдобинам, едва прогрев двигатель, результат будет плачевен: застывшее масло выдавит уплотнители. Возможен даже отрыв креплений.
Совет всем: начинайте движение неторопливо. Проехав на первой-второй передаче подольше, скажем, от 200 метров до километра (в зависимости от мороза), дайте амортизаторам прогреться, прокачаться. Эта небольшая разминка будет полезна и трансмиссии, и мотору.
Еще одна очень маленькая хитрость для всех. Не торопитесь крутить мотор. Включите зажигание секунд на тридцать. Заодно - габариты. Малые токи разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме.
Стремление придать машине спортивный вид, развалив колеса, до добра не доведет. Управляемость будет утрачена бесповоротно. Сами спортсмены зимой устанавливают минимальные углы как развала, так и схождения.
Бытующее мнение, что установку передних колес надо делать по весне, так как зимой шины не изнашиваются, справедливо только наполовину. Скользкая дорога щадит резину, но не щадит водителя.
5 Колесо