Автомобилей, оснащенных впрыском топлива, становится у нас все больше. Отнюдь не всегда это - иномарки. Электронные системы управления двигателем, или впрыск, освоили на ЗМЗ (ЗР, 1997, № 3), есть вариант для двигателей УЗАМ (ЗР, 1996, № 8) и, конечно, раньше, чем у других, эти системы появились на ВАЗе (ЗР, 1995, № 10). Уже несколько лет на экспорт поступают его машины с впрыском, и очень многие из них возвращаются из-за границы домой (или нелегально остаются на родине). Но вот теперь, кажется, дошла очередь и до отечественных автомобилистов - в продаже понемногу предлагают самары без привычного Солекса под капотом. Пора, господа автомобилисты, учиться обращению с электронными системами.
Для начала напомню, что Самары с впрыском для Европы и России между собой конструктивно различаются, хотя переделка одной в другую вполне возможна, что и доказали специалисты ВАЗа на примере редакционной восьмерки (ЗР, 1997, № 4). К сожалению, переналадку впрыска пока делают только на заводе (хотя многие реэкспортные машины бегают и без этой операции - ред.). Европейский вариант системы управления двигателем сродни многим иномарочным, так что приведенные ниже рекомендации адресованы не только владельцам самар.
Современные системы впрыска существуют обычно в двух вариантах - с обратной связью и без таковой. Обратная предполагает наличие лямбда-зонда (датчика концентрации кислорода) в приемной трубе системы выпуска и каталитического нейтрализатора отработавших газов. Компьютер, который командует системой, по показаниям лямбда-зонда определяет состав отработавших газов и корректирует подачу топлива в цилиндры, чтобы после нейтрализатора в выхлопе оставался минимум вредных веществ. Подобные системы рассчитаны на неэтилированный бензин, высокое октановое число которого, как известно, достигается неоднократным крекингом, а не добавлением антидетонационных присадок, чаще всего тетраэтилсвинца.
Самая примечательная особенность систем с обратной связью - способность: самообучаться в процессе эксплуатации, адаптироваться к конкретному автомобилю, состоянию трансмиссии и двигателя, записывая коррекции в блоке самообучения - отдельной ячейке электронного мозга. Причем все изменения держатся в памяти до тех пор, пока система не будет обесточена. Именно поэтому на автомобилях, оборудованных впрыском топлива с обратной связью, не стоит без особой необходимости отключать аккумуляторную батарею (например, на время ночной стоянки). После каждого такого отключения системе придется учиться заново. Конечно, двигатель вы пустите и ехать сможете, возможно, даже не заметив ничего необычного, но некоторое время система будет привыкать к автомобилю и работать неоптимально. Этот процесс может занимать два часа и более, в зависимости от режимов работы двигателя.
Другой вариант вазовского впрыска, рассчитанный на российские нормы токсичности и российские же ГСМ (без лямбда-зонда и нейтрализатора, которые боятся этилированного бензина), к сожалению, лишен обратной связи и способности самообучения. Как отличить одну систему от другой, рассказано в апрельском номере ЗР за этот год.
Езда на впрысковой машине в сравнении с карбюраторной имеет приятные особенности - о них мы уже не раз сообщали в материалах под рубрикой Опыт эксплуатации (см. ЗР, 1997, №№ 4, 7)-и не требует специальных навыков от водителя. Иное дело - особенности пуска холодного двигателя. Напомним, что, заводя утром мотор, не надо трогать педаль акселератора - есть риск залить свечи. Электронная система управления сама определит, сколько топлива ему требуется, и доставит его в камеры сгорания в нужном количестве. И только при температуре -20° и ниже можно слегка нажать педаль акселератора (примерно на 10-15% ее хода). Но это еще не все. Системы впрыска с обратной связью настроены (специалисты говорят откалиброваны) на холодный пуск с зимним бензином, который у нас - бо-о-ольшая редкость. Он отличается от летнего более высоким давлением насыщенных паров (не ниже 600 мм ртутного столба), иными словами - испаряется почти в два раза быстрее. Поэтому нет смысла требовать от мотора замерзшего автомобиля, чтобы он пускался на летнем бензине с первой попытки. Лучше покрутить стартер 3-5 секунд, затем выждать секунд 30-40 (за это время образуются пары даже у летнего бензина) и лишь после этого пускать двигатель.
Практически сразу после пуска можно начинать движение - впрыск позволяет ехать без провалов даже на непрогретом двигателе. Если намерены так и поступать - позаботьтесь о хорошем зимнем масле для двигателя.
Отечественный бензин, как правило, содержит большое количество механических примесей. Проще говоря, грязный у нас бензин, да еще иногда и с водой. Заправка им чревата в первую очередь выходом из строя бензонасоса. Поэтому, если не хотите сократить его жизнь, лучше на всякий случай заливать бензин через дополнительную мелкую сетку (хотя бы как в воронке). Говорят, для ракет придумали в свое время чудо-сетку, которая задерживает даже воду; сумеете ее достать - считайте, застраховались от неприятностей (кстати, нам бы такая сеточка тоже не помешала... но это так, к слову -ред.). В сомнительных случаях пользуйтесь препаратами, связывающими воду в топливе, которые ныне есть в продаже.
Мы не раз советовали автомобилистам, какие детали тех или иных машин полезно захватить с собой в дальнюю дорогу. Для Самары с впрыском - это датчик положения коленчатого вала и электробензонасос. Отказ любого другого датчика системой парируется - она переходит в аварийный режим, работая (не лучшим, конечно, образом) по показаниям остальных датчиков, что позволяет добраться до станции технического обслуживания своим ходом. А вот отказавший датчик положения коленвала обездвиживает машину полностью.
Бензонасос для Самары с впрыском. Обратите внимание на маркировку-стрелку (должнасмотреть назад) и черную метку (насос для машины с низкой панелью).
Для замены бензонасоса придется снимать топливный бак, где, собственно, насос и расположен. В лючок в полу кузова он, увы, не пролезает. Но можно обойтись без демонтажа бака, если заранее сделать П-образный разрез в кузове или расширить лючок, чтобы получить постоянный доступ к баку и бензонасосу. Имейте в виду, что устанавливать бензонасос надо стрелкой назад.
На самары монтируют разные панели приборов (2108 - низкая и 21083- высокая) со своими, отличающимися друг от друга указателями уровня топлива. Соответственно, датчики уровня топлива (расположены на бензонасосе) тоже существуют в двух вариантах. Иными словами, бензонасосы в сборе с датчиками для высокой панели, где бензонасос с желтой меткой в зоне стрелки, и для низкой - без метки или с черной полоской. Вообще-то, если их случайно перепутать, худшее, что ожидает - врущий указатель уровня топлива. На работу двигателя не тот бензонасос не повлияет.
Справедливости ради отметим, что за два года и 64 тыс. км система впрыска на редакционной восьмерке не отказывала ни разу - впрочем, и мы не отказывали машине в регулярном обслуживании: своевременно заменяли воздушный и топливный фильтры, масло в картере двигателя, отслужившие свое свечи. Кстати, для моторов семейства 2108 с впрыском из отечественных предназначены только свечи А17ДВРМ. Из импортных можно использовать, например, BOSCH W7DC, CHAMPION RN9YCC4 или RN9YC4. Зимой лучше ездить на тех же импортных, но чуть горячее: BOSCH W6DC, а также AC DELCO R43XLS. Не забудьте, что зазор между электродами должен быть 1 мм.
источник: http://www.autoguide.ru/remont/electric/