Ну что ж, с тормозами мы разобрались, теперь настало время заняться ходовой. К сожалению более глобальная доработка ходовой части в отличие от ВАЗ 2108-2112 на классике возможна, но совершенно небюджетна. В любом случае нам потребуется некоторые элементы усилить, а некоторые заменить на более надежные.
Пожалуй, начнем с самого сложного, это передняя подвеска. Если машина не новая, и пробег ее составляет более 10-15 тысяч километров, рекомендовал бы вам заменить все восемь резинометаллических шарниров рычагов. Но лучше приобрести готовые верхние и нижние рычаги импортных производителей.
Самое интересное, что импортные аналоги с маркировкой VAZ 2101 до сих пор выпускаются фирмой Sidem. Я в продаже видел комплекты в сборе, то есть они идут вместе с шаровыми опорами, запрессованными резинометаллическими шарнирами и осью рычага. Стоимость их не такая уж и низкая, но качество исполнения и надежность стоят этих денег (около $25-$28 за каждый рычаг). Если вы не готовы менять рычаги целиком в сборе, то обязательно при доработке ходовой замените шаровые опоры на импортные (Lemfoeder, Sidem) или отечественные (Трек, ЗР) аналоги – усиленные (их ценовой диапазон от $3-$7 за штуку).
С заменой рычагов, шаровых опор, пружин, и амортизаторов проверьте состояние лонжеронов и все крепления поперечины передней подвески.
Теперь подберем пружины и амортизаторы. На рынке существует очень широкий выбор, ценовой диапазон амортизаторов от $17 и до $270 за штуку (Koyaba, Monroe, Plaza, Bilstein, Koni и т.д.), а пружин от $5 и до $150 за штуку (Kilen, KW, Boge и т.д.). В принципе, советовать, что выбирать я вам не буду, так как все зависит от огромного количества обстоятельств: используемое дорожное покрытие, стиль вождения, и т.п. Текущая идея состоит в том, что бы сделать жесткую подвеску. Вот мои впечатления от тех комплектов, которые довелось испытать на себе:
1. Штатные масляные амортизаторы, штатные пружины – машина при старте задирает нос, на торможении наоборот «клюет» асфальт, в поворотах кренится как подбитая, в общем совсем не наш вариант.
2. Амортизаторы Koyaba Super (пр-ва Японии), пружины Boge – нос при старте уже не задирается, на торможении «клевки» пропали, крены в поворотах минимальные. В итоге управляемость стала значительно выше. (стоимость комплекта из 4 газовых амортизаторов – $75, пружин – $35)
3. Амортизаторы Плаза-Спорт (Санкт-Петербург), пружины штатные, урезаны на 2 витка – очень жестко, при старте нос не задирает, на торможении не опускает его. Управляемость отличная, но очень жестко. Пока на них и остановился, можно сказать – «мой выбор!» (стоимость комплекта из 4 газовых амортизаторов – $155, пружин – $15)
Как видите, это только малая часть. В 3-м варианте я планировал использовать пружины Kilen, урезанные на 1-1,5 витка, но пока дело до них не дошло.
Для жесткости передней подвески дополнительно вы можете собрать и установить двойной стабилизатор. Его конструкцию я постараюсь описать в дополнительной статье посвященной некоторым хитростям, где постараюсь привести некоторые чертежи дорабатываемых элементов. Установка дополнительного стабилизатора при моей конструкции потребует переделки защиты картера и не подходит для малочисленных владельцев «классики» с РПД (роторно-поршневыми двигателями), так как дополнительный стабилизатор устанавливается над основным.
Задняя подвеска подвергается минимальным доработкам. Помимо замены амортизаторов и пружин необходимо заменить втулки продольных тяг и поперечной тяги на усиленные. Комплект втулок стоит около $20, они сделаны из более прочного и эластичного материала, менее подвержены износу.
Рулевое управление. Владельцам ВАЗ 2106 я рекомендую заменить штатную рулевую колонку на травмобезопасную от 2105 или 2107. Положение руля при этом изменится, и руль станет, если можно так сказать, под более «правильным» углом. Штатную рулевую трапецию можно заменить на западные аналоги. Я в свое время использовал трапецию фирмы Lemfoeder (стоимость в сборе около $55), в следующей замене я скорее отдам предпочтение фирме Sidem, так как по качеству она сделана немного лучше, хотя и стоит она на $7-$10 дороже, чем Lemfoeder. Рулевой маятник лучше будет поставить на подшипниках, он конечно несколько дороже, чем втулочный, но надежнее (стоимость от $5, производятся в Реутове, Москве). Заводской руль лучше заменить спортивным, но не очень маленьким (я использовал руль MOMO диаметром 350 мм.).
Осталось только настроить кастер и развал/схождение. Рулевое управление станет несколько легче (в отличие от бывших штатных комплектующих), подвеска станет жестче, но менее комфортной. Ну, тут ничего не поделаешь, мы отдаем комфорт в угоду устойчивости и управляемости!
Источник: vaz.ee