И снова о наболевшем…

Запуск двигателя на морозе зачастую выливается в серьезную проблему

Крещенские морозы в этом году добавили забот автомобилистам, особенно тем, у кого машина хранится на открытой площадке. Главная проблема — запуск двигателя при низких температурах. Автомобильные СМИ полны советов — от подогрева двигателя паяльной лампой до применения эфира.

Попробуем и мы внести свою лепту в это море советов, изложив свои знания по поводу запуска бензиновых двигателей, оснащенных системой впрыска топлива (хотя большая часть рекомендаций годится и для карбюраторных двигателей).

Начнем с осени, основываясь на народной мудрости: «Готовь сани летом». В преддверии зимы на любом автомобиле желательно выполнить несложный комплекс подготовительных работ. Прежде всего, заменить масло в двигателе, используя наиболее приспособленные к зимним условиям масла с маркировкой 5W40 или 0W40, обеспечивающие уверенное проворачивание коленчатого вала двигателя при температурах до минус 30 – 35^oС. Аккумуляторную батарею нужно поставить на подзарядку, доведя плотность электролита до 1,27 — 1,29 г/см³. Целесообразно перед зимой поставить новые свечи зажигания и на всякий случай приобрести запасной комплект свечей.

Если вы по каким-то причинам не смогли все это сделать осенью, еще не поздно. Впереди, по крайней мере, два холодных месяца, а какие сюрпризы преподнесет погода — никакая метеорология не предскажет.

Подготовку к утреннему холодному пуску нужно начинать с вечера при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, «раскрутите» его до 3000 – 3500 об/мин и дайте поработать в таком режиме около минуты. Затем быстро отпустите педаль акселератора и тут же выключите зажигание.

Конструкция вазовских автомобилей предусматривает пуск исправного двигателя без средств дополнительного подогрева при температуре окружающего воздуха до -27^оС. У иномарок эта температура для разных автомобилей составляет от -25 до -30^оС. Это вовсе не означает, что при -28^oС нужно бежать за паяльной лампой. Можно попытаться завести двигатель и при более низких температурах, но не ниже —40^оС. При таких температурах самое лучшее масло теряет текучесть. Даже если вам удастся провернуть коленчатый вал, застывшее масло не будет поступать в масляные магистрали. Последствия пояснений не требуют.

Итак, приступаем к запуску. Выжмите педаль сцепления, поставьте рычаг коробки передач в «нейтраль» (если машина стояла «на передаче»). Включите зажигание и выждите 2—4 секунды, чтобы бензонасос успел закачать бензин в рампу. Включите стартер, не трогая педаль акселератора. В течение пяти секунд должны появиться вспышки. Удерживайте стартер включенным еще 5 секунд. Двигатель должен запуститься. Если двигатель не завелся, прекратите попытку, выключив стартер. Повторите попытку запуска примерно через 30 – 60 секунд в том же порядке. Больше трех попыток делать не стоит — за это время аккумулятор подсядет и не сможет обеспечить пусковых оборотов.

Что делать дальше? Есть время и возможность — снимите аккумулятор и поставьте его на подзарядку. В крайнем случае, занесите аккумулятор в теплое помещение на 20 – 30 минут. Пока аккумулятор греется в тепле, выверните свечи зажигания и поставьте запасной комплект свечей, предварительно согрев их хотя бы просто в кармане. Подзаряженный или подогретый аккумулятор поставьте на место и повторите попытку запуска.

Возможен вариант, когда аккумулятор «крутит как зверь», а двигатель не заводится и даже вспышек нет. Возможно, свечи «залило» или закоптило. Выход тот же: поставьте новые свечи, а если их нет — просушите старые, очистите электроды от копоти, проверьте зазор между электродами и дайте свечам хотя бы немного согреться.

Следующий вариант — подзарядить или подогреть аккумулятор невозможно. Попробуйте «прикурить» у соседа по стоянке. Но свечи все равно нужно заменить или просушить прежде, чем начинать крутить двигатель от соседского аккумулятора. Запуск производится так же, как и при работе от своего аккумулятора. Вот только желательно, чтобы автомобиль-донор при пуске поддерживал обороты двигателя не ниже 2000 — 2500 об/мин.

Наконец, последнее средство — запуск с буксира. Этот способ не рекомендуется для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором. При длительной буксировке бензин попадает в нейтрализатор и скапливается там. После запуска бензин в нейтрализаторе вспыхивает, и хорошо, если дело обойдется «выстрелом» в глушитель — чаще разрушаются внутренности нейтрализатора, а то и его корпус.

На автомобиле без нейтрализатора действуйте в следующем порядке. Выжмите педаль сцепления и включите третью передачу. Зажигание не включайте. Держите педаль сцепления выжатой до скорости 15 – 20 км/ч. При достижении этой скорости плавно отпустите педаль сцепления, полностью нажмите на педаль акселератора и включите зажигание. Произойдет «продувка» цилиндров от скопившегося в них бензина — при включенном зажигании и полностью открытой дроссельной заслонке бензин в цилиндры не подается, контроллер воспринимает такой режим как принудительный холостой ход. Через 30 — 50 секунд выключите зажигание и отпустите педаль акселератора. Снова включите зажигание и слегка приоткройте дроссельную заслонку. Исправный двигатель должен запуститься.

Если уж и этот способ не помог — затаскивайте автомобиль в теплый гараж или на СТО и ищите неисправность, чудес не бывает.

Греть двигатель паяльной лампой не советую. На современных легковых автомобилях моторный отсек настолько плотно «упакован», что до блока цилиндров и головки вы с открытым огнем не доберетесь, а вот сжечь провода или шланги можно в две минуты.

Тем, кто постоянно ездит на автомобиле зимой и не имеет теплого гаража, мой совет: приобретите предпусковой подогреватель. Он решит ваши проблемы, даже если столбик термометра опустится ниже отметки —40^oС.