Вариант установки МПСЗ на базе контроллера МС-2713.
Для установки необходимо приобрести:
- контроллер. Встречаются даже новые. Порядка 20-25 у.е.
- двухканальный коммутатор. Есть варианты. Примерно 7-10 у.е.
- датчики синхронизации типа 14.3847 2 шт. По 5 у.е. за штуку
- катушки зажигания типа 3012.4905 для 406-дв. «Волги». Две штуки по 10 у.е. каждая.
- Датчик температуры от 406-ого двигателя ГАЗ-3110 + разъем - 3 у.е.
- Провода, разъемы, клеммы, трубки - порядка 20 у.е.
Итого примерно 75-85 условных единиц.
Техническая сторона вопроса.
Для установки необходимо иметь: дрель, набор инструментов, принадлежности для работы с проводкой, необходимые вышеуказанные детали.
Рекомендуемые места установки составных частей:
Контроллер - под водительским сидением. Крепление к каркасу сидения (обивку придется приподнять) путем сверления 3-х отверстий. Контроллер устанавливается на трех винтах. Проводка проводится начиная от контроллера - в основание салазок сидения, оттуда под шумоизоляцией через заглушку в перегородке салона в моторный отсек. Аналогично проводится и вакуумная трубка. В виде вакуумной трубки необходимо использовать тонкий бензошланг. Длина - 3 метра 20 см. Длина проводки 2 метра 80 см. (это у меня так, а сделать можно по-разному). Проводка монтируется под капотом, лишнее отрезается, устанавливаются клеммы, разъемы и т.д. После производства работ всю проводку просто необходимо одеть в пластиковые кембрики.
Коммутатор - устанавливается вместо штатного.
Датчики синхронизации - в штатные места в КПП. Сразу обращаю внимание - в КПП оборудованных щупом уровня масла (картер нового образца) ОТВЕРСТИЙ ПОД ДАТЧИКИ НЕТ. Лучше сразу оставить эту затею, т.к. сверлить эти отверстия можно лишь сняв КПП и это не стоит потраченного времени и кучи денег.
Датчик температуры ОЖ - устанавливается в тройнике (приемном патрубке) системы охлаждения. Для этого необходимо в условиях токарной мастерской нарезать резьбу под датчик в приливе тройника.
Катушки зажигания я установил напротив двигателя на верхней поперечине подкапотного пространства. Просто просверлил 4 отверстия и прикрепил каждую катушку двумя винтами. Провода зажигания применяются от двигателя 2111, но их необходимо доработать – укоротить и заменить наконечники для катушек зажигания. Наконечники можно взять от старых силиконовых проводов «классики» или аналогичных.
Трамблер можно оставить на своем месте в качестве резервной системы зажигания. Но можно его демонтировать и установить стандартную «инжекторную» заглушку вспомогательных механизмов.
Установка.
Как уже говорилось провода протягиваем в первую очередь. Возникает вопрос - зачем ставить контроллер в салоне, когда под него есть штатное место? Ответ - на штатном месте контроллер является аналогом печально известного «черного ящика». Т.к. осадки в природе все же встречаются, рекомендую не ставить контроллер на штатное место. Можно его приткнуть где-то, но как же эстетика? Поэтому я и рекомендую водительское сидение. Контроллер будет перемещаться вместе с сидением, места там достаточно. Проводку надо сделать подвижной, вот и все.
Вся проводка контроллера - 12 проводов, 4 из них (УИ и НО) экранированные. Диагностические выводы я не проводил, т.к. толку от них не вижу.
Итак, контроллер стоит, проводка проведена, вакуумная трубка тоже. Собираем колодку коммутатора, колодки датчиков УИ и НО, датчика температуры. Интересный момент: выводы 1 и 2 датчиков НО и УИ на первый взгляд не имеют значения, т.к. на них выводится переменное напряжение, однако их путать нельзя, иначе вы не будете понимать почему ваша машина стала ехать хуже убитого запора:). Подключаем при помощи соответствующего разъема питание МПСЗ к проводке. Я поставил предохранители на 15 А (контроллер и коммутатор) и на 20 А на катушки зажигания. Правильность подключения датчиков НО и УИ проще всего определить эксперементально, оборудование от этого не пострадает. Аналогично и датчик температуры.
Затем подключаем катушки. Коммутатор выдает импульсы со знаком « -«, «+» на катушки ведется от общего разъема питания и управления ЭПХХ. Полярность катушек значения не имеет, т.к. они сухие. Кстати, если не хотите в первый же дождь попасть на катушки (поверьте, обидно) замажте герметиком места, где сердечник выходит из корпуса, т.к. туда попадет вода.
Вакуумная трубка подключается к впускному коллектору. Сам штуцер во впускном коллекторе заменяется на штуцер 2103 от «классики» (перелив топлива). Там меньше отверстие. Если у вас низкая панель подключите эконометр через тройник.
Распиновка разъемов МПСЗ Электроника 2713
Контроллер:
1 - выход сигнала ЭПХХ
2 - +12в
3 - выход сигнал зажигания
4 - выход выбор канала
5 - диагн. выход начало отсчета
6 - вход от концевого выключателя карбюратора
7 - диагн. выход угловых импульсов
8 - вход НО1
9 - вход УИ1
10 - масса
13 - диагн. выход на тахометр
15 - датчик температуры 1
16 - датчик температуры 2
18 - вход УИ2
19 - Вход НО2
Расположение контактов в разъеме:
10.............19
1..............9
Коммутатор:
1 - выход на катушку 2 и 3 цилиндр.
2 - масса
3 - выход на тахометр (+12в)
4 - +12в
5 - вход сигнала ВК контроллера
6 - вход сигнала СЗ контроллера
7 - выход на катушку 1 и 4 цилиндр.
Ощущения от работы системы только положительные. Уже пройдено более 7000 км после апгрейда системы зажигания. За это время из строя вышла катушка зажигания (залита водой) и отошел контакт на одном из датчиков УИ (был перетянут провод). Каких либо глюков за системой не наблюдалось. Машина едет что надо, очень экономична, реакция на газ молниеносная, плавность тяги на низах тоже заслуживает одобрения.
Автор Младший лейтенант
Источник: //www.vaz-faq.auto.ru