У автомобилистов существует очень важное правило — периодически проверять механизмы автомобиля, от которых зависит безопасность движения. От подготовки автомобиля к эксплуатации зависит своевременное выполнение задач поездки и безопасность водителя. В идеале, перед каждым выездом рекомендуется:
• произвести внешний осмотр автомобиля (обойти его со всех сторон);
• подняв капот, визуально убедиться в наличии: тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (она всегда должна быть на одном уровне), охлаждающей жидкости в расширительном бачке, жидкости в бачке омывателя, уровне электролита в аккумуляторе, а также — уровне масла по мерной метке. При необходимости эти жидкости следует долить;
• после продолжительной стоянки в поплавковую камеру карбюратора необходимо закачать топливо рычагом ручной подкачки на бензонасосе;
• хотя бы один раз в неделю проверять давление в шинах шинным манометром;
• убедиться в исправности приборов освещения и сигнализации. Для этого их необходимо включить при неработающем двигателе, включенном зажигании и центральном переключателе света. Особое внимание следует обратить на наличие света стоп-сигналов, сигналов движения задним ходом, а также указателей поворотов;
• открывая дверь кабины убедиться, что она не задевает за какие-либо предметы и никому не помешает, а сев в машину, необходимо закрыть ее сразу, так как при снятии с тормоза автомобиль начинает двигаться в гараже, иногда даже совсем немного, но этого достаточно, чтобы, упершись в неподвижный предмет, повредить его и вывернуть дверь вперед. Устранить потом эту вмятину будет достаточно трудно. Дверь автомобиля должна быть всегда закрытой, а когда есть необходимость начинать движение с открытой дверью, нужно быть предельно внимательным;
• проверить комплектность автомобиля, чтобы обязательно были на месте: аптечка, огнетушитель, запасное колесо, знак аварийной остановки, домкрат, насос, молоток, манометр, монтировка, отвертка и ключи. Также желательно иметь камеру колеса, ремень вентилятора (если только привод не электрический), ремень генератора, свечи зажигания, лампочки приборов освещения, разборные буксиры;
• убедиться в полной исправности тормозов, нажав на педаль тормоза;
• в самом начале движения проверить исправность рулевого управления путем вращения рулевого колеса влево и вправо. Рулевое колесо должно вращаться легко и дополнительных стуков и толчков в руки быть ни в коем случае не должно.
Запускаем холодный двигатель
Началу движения автомобиля, как известно, предшествует пуск двигателя, и, в общем-то, удачный пуск технически исправного двигателя не представляет сложностей. И все же неверные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. Запуск же холодного двигателя — это задача не из простых.
Последовательность операций при пуске холодного двигателя будет зависеть от его теплового состояния. Надежно запустить холодный карбюраторный двигатель возможно при температуре воздуха до -15 °С. Непосредственно перед пуском холодного двигателя необходимо проверить:
• заторможенность машины ручным тормозом;
• нейтральное положение рычага коробки передач.
В случае, если двигатель находится в неработающем состоянии более 2 суток, потребуется заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора нажатием на рычаг ручной подкачки топлива как минимум 8-10 раз, а при длительном перерыве в работе потребуется и большее число нажатий.
Самое главное при этом — чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг.
Некоторые двигатели могут заводиться лучше, если до их пуска нажать несколько раз на педаль «газа».
Последовательность действий при пуске двигателя:
• полностью выдвиньте кнопку управления воздушной заслонкой, при этом воздушная заслонка закрывается полностью и сильно обогащает смесь;
• выжмите педаль сцепления, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;
• включаете зажигание посредством перевода ключа зажигания в первое положение;
• переводом ключа во второе положение (нажимное) включаете стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ нужно держать до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;
• если двигатель работать не начал, отпустите ключ зажигания, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в первое положение;
• обязательно дайте время отдохнуть аккумуляторной батарее как минимум в течение 20-30 секунд;
• спустя 20-30 секунд повторно включите стартер также на 10 секунд;
• в случае, если двигатель и после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется и тогда, ищите неисправность в двигателе.
Важно:
1. При пуске двигателя в таких условиях на педаль газа нажимать не нужно.
2. В обязательном порядке соблюдайте указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи. Все другие интервалы времени будут приводить к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи.
• Плавно отпустите педаль сцепления после пуска двигателя, и если при этом частота вращения коленчатого вала снизится, педаль следует нажать вновь, после чего плавно отпустить.
• Как только двигатель начал устойчиво работать, плавно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя, и пусть он проработает в течение 2-3 минут. В итоге двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°- 50°.
• Кнопку воздушной заслонки постепенно утапливайте до самого конца.
Пуск холодного двигателя тем трудней, чем ниже температура воздуха. При температурах 25 °С и ниже:
• моторное масло становится гуще;
• повышается сопротивление вращению коленчатого вала;
• ухудшается распыление и испарение топлива;
• изменяются условия смесеобразования воздуха и бензина;
• уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а это значит, что ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания значительно ослабляется.
Вот какие меры, позволят обеспечить пуск двигателя в этих условиях:
• аккумуляторную батарею следует на ночь ставить в теплое помещение;
• в помощь основной батарее нужно использовать дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной при помощи специальных шин либо проводами большого сечения с замками («прикуривателями»);
• пользоваться специальными зимними сортами масел и топлива;
• перед пуском двигателя 2-3 раза нажмите на педаль «газа»;
• пуск двигателя производите с соблюдением той же последовательности, что и при температуре -15 °С.
Важно:
1. Не рекомендуется в процессе пуска холодного двигателя держать сцепление долго включенным.
2. На месте прогревать двигатель рекомендуется до 40 °С, а дальнейший прогрев осуществлять уже непосредственно в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.
Уход за шинами
Уход за шинами не отличается большой сложностью. Для начала не рекомендуется ездить слишком быстро, в особенности на неровных дорогах. С осторожностью старайтесь переезжать разного рода препятствия вроде рельсов: на них легко пробить шину насквозь. В шинах поддерживайте нормальное давление; при этом обязательно используйте манометр. Чтобы достичь в итоге равномерного износа всего комплекта шин можно порекомендовать через каждые 5-7 тыс. км пробега переставлять колеса местами (в том числе и запасное колесо).
И все же если шины вашего автомобиля изнашиваются незначительно и равномерно, то периодичность перестановки колес можно увеличить.
Уход за свечами зажигания
О том, насколько качественно работают свечи, можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора.
То, что конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, говорит о том, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Аналогичное явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на чересчур высокий уровень масла в картере.
Сухой черный нагар обнаруживается в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или при частой езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля и помимо этого — при холодных свечах.
Если конус изолятора достаточно чистый, сухой, светлого, практически белого цвета, иногда со следами оплавления — это говорит о том, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено ранее зажигание.
Нормальный цвет изолятора нормально работающей свечи — от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагара практически быть не должно.
Срок службы свечей, как правило, соответствует 25-35 тыс. км пробега автомобиля.
Свечи необходимо регулярно чистить и регулировать зазор между электродами. Если автомобиль эксплуатируется довольно активно, эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км. Если же годовой пробег автомобиля не более 15 тыс. км, очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется два раза в году — в начале лета и в начале зимы.
Недопустимо чистить свечи острыми металлическими предметами вроде отвертки или шила, поскольку ими легко повредить или поцарапать изолятор. А на поцарапанном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, нагар, в свою очередь, шунтирует электроды, и свеча перестает работать.
Самый подходящий инструмент для очистки свечей — это щетка из стальной проволоки.
Свечи лучше всего очищать химическим способом. Делается это так. Сначала свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, потом их погружают в горячий 20% водный раствор ацетата аммония (он же — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение получаса при температуре не ниже 90 С (допустимо при слабом кипении раствора). Далее свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошенько промывают горячей водой и вновь просушивают. Все эти процедуры следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.
Зазор между электродами свечи регулируется путем подгибания бокового электрода, при этом для измерения величины зазора необходимо применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). В противном случае, в результате износа в боковом электроде образуется выемка, и измерение плоским щупом даст неверный результат.
Ремонтируем радиатор
Если из трубки радиатора обнаружилась течь, временно ее можно заделать клеем: нитроцеллюлозным, Бф-2, эпоксидным или даже «Моментом». Вокруг отверстия в трубке вырежьте ножницами аккуратно несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы для дефекта освободить место. Охлаждающую жидкость слейте, после чего зачистите до блеска трубку, требующую ремонта, и потуже обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропитанного клеем. После затвердения клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и затем продолжать движение.
Замена ремня вентилятора
Ремень привода вентилятора (если запасного нет) можно заменить кольцом шириной порядка 20 мм, вырезанным из обычной автомобильной камеры. Такой «ремень» способен выдерживать пробег в 50-100 км.
Консервируем автомобиль
Многие автолюбители стараются зимой свои машины не эксплуатировать. Если вы из таких, перед вами неизбежно встает вопрос: «Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей?»
В первую очередь, следует тщательно вымыть и просушить автомобиль как снаружи, так и снизу, ну и, разумеется, произвести уборку салона. Обнаруженные места коррозии необходимо зачистить, после чего обработать их «Антикортом» и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля нужно обмазать солидолом с целью предупреждения коррозии. Кузов снаружи рекомендуется обработать восковым консервирующим составом либо «Автоконсервантом». Хромированные части протрите тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом, или вместо этого можно покрыть их раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтиллированного бензина.
Автомобиль необходимо будет поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин частично выпустить воздух, снизив давление в них до 0,5-0,7 кгс/см2.
У двигателя ослабьте ремень привода вентилятора, спустите воду из системы охлаждения. Если же используется низкозамерзающая жидкость типа «Тосол», сливать ее не нужно.
Тампонами из промасленной тряпки плотно заткните отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора, заранее сняв воздухоочиститель. Это позволит предохранить внутренние детали двигателя от коррозии.
Заливать масло в цилиндры, как советуют многие, вовсе не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и почти никогда не ржавеет.
Стояночный тормоз затягивать не стоит: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам, и весной придется выполнить очень трудоемкую работу по их снятию и дальнейшей очистке.
Аккумуляторную батарею, при условии, что она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, надо лишь отключить ее от бортовой сети и снять наконечники проводов с клемм. В случае, если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто уже старая и имеет значительный саморазряд, во избежание замерзания электролита ее потребуется снять с автомобиля и хранить в прохладном (желательно) помещении.
Дополнительно, помимо перечисленных мероприятий, рекомендуется отсоединить нижние концы амортизатором от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. В результате, шток будет защищен от коррозии.
Если ваш автомобиль стоит в гараже, дверцы и крышку багажника лучше всего оставить слегка приоткрытыми, чтобы таким образом дать резиновым уплотнителям свободу и предупредить их смятие.
Оставляя автомобиль на открытой площадке, можно накрыть его чахлом, но чехол в этом случае не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Оптимальный вариант — с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Образовавшаяся воздушная прослойка и сбережет окраску.
Меняем конденсатор
Если конденсатор пришел в негодность, а запасного нет, можно использовать обычный радиотехнический конденсатор емкостью 0,2-0,4 мкФ и напряжением минимум 230 В. Такие конденсаторы можно купить во всех магазинах радиотоваров, в мастерских и ателье по ремонту аппаратуры.
Езда без генератора
Если в пути отказал генератор, а аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии, знайте — и с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея способна обеспечить работу системы зажигания на протяжении 5-10 часов. Надо сказать, что наиболее частая причина отказа генератора — загрязнение и окисление контактных колец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты довольно просто устранить, разобрав щеточный узел и очистив загрязненные детали.
Как поменять колесо
На первый взгляд такая простая операция, как замена колеса, на самом деле потребует от водителя определенной сноровки и умения. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные «травмы» автомобиля в виде оторванных гнезд для домкрата, измятых порогов, которые наносят своим автомобилям неопытные хозяева.
Порядок действий при замене колеса должен быть такой. Включите первую передачу, хорошенько затяните стояночный тормоз и с противоположной стороны автомобиля под колеса подложите клинья-упоры. Клинья необходимо слегка дослать молотком, в противном случае они будут не очень надежно предохранять автомобиль от перемещения.
Теперь достаньте запасное колесо, положите его на землю (к автомобилю его лучше не прислонять) и ослабьте гайки поврежденного колеса. Далее приподнимите автомобиль при помощи домкрата, отверните крепежные гайки, снимите неисправное колесо и положите его на землю. Затем поставьте запасное колесо, наживите и затяните ключом (насколько это возможно) гайки или болты крепления, опустите машину на землю и окончательно подтяните гайки (или болты). Снятое колесо уберите на место запасного и вытащите из-под колес клинья.
Ремонт камеры
Когда у колеса автомобиля повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса, можно поступить следующим образом. Если прокол небольшой, камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку протолкните через прокол внутрь камеры, после чего, поддерживая их через резину, снаружи вставьте винт с шайбой и плотно затяните. В результате, стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. Как только будет первая возможность, камеру, разумеется, нужно завулканизировать.
Советы неопытным водителям
• Всегда лучше честно признать себя «чайником».
Совершенно правильно поступают те новички, которые обзаводятся знаком «У» или «Прочие опасности», установленным на заднем стекле. В этом случае окружающие водители будут менее взыскательны к вашим ошибкам и неуверенности, хотя от ответственности подобные знаки, конечно же, не освобождают.
• Учитесь и после учебы.
Автошколы и разного рода автокурсы способны дать лишь первые и самые общие навыки вождения. Начинающему водителю, прежде чем включиться в интенсивное городское движение, следует получше узнать свой автомобиль., выработать навык чувствовать габариты машины, рычаги управления, четко отработать троганье в горку без отката назад, разворот, движение задним ходом, экстренное торможение, маневрирование в ограниченном пространстве. Идеально для учебных поездок подойдут малолюдные улочки, тупики, пустыри ранним утром.
• В деле вождения автомобиля — самоуверенность опаснее неопытности.
У новичков вероятность аварии многократно возрастает после пробега первых 5-6 тысяч километров, на этом этапе страх и осторожность сменяются опасной самоуверенностью. Немного освоившись с автомобилем и дорожным движением, малоопытные водители стремятся доказать это всем окружающим. Глядя на агрессивный стиль езды тех, кто любит «подрезать», лихо перестраиваться, резко стартовать и т.д., они начинают подражать этим не самым лучшим образцам вождения. В итоге самоуверенность и наказывается.
• За рулем важно спокойствие. Принципиально важное качество водителя,
которое новичок должен в себе воспитывать, — это полный контроль своих эмоций. Спокойствие за рулем отнюдь не означает ослабления реакции. Всегда старайтесь соблюдать спокойствие в ситуациях, когда вам сигналят светом фар или клаксоном. Неопытный водитель под таким воздействием может выполнить неоправданно резкий маневр и, как следствие, произойдет столкновение. Полную невозмутимость следует сохранить и при обидных жестах, на которые щедры многие невоспитанные водители. Ни в коем случае не следует отвечать им тем же или вступать в словесные баталии.
• Соблюдайте рядность движения.
Новичку желательно свести к минимуму перестроения на улицах с плотным транспортным потоком и многорядным движением. Заняв свой ряд, старайтесь двигаться, соблюдая интервал и дистанцию. Если поворот производится в несколько рядов одновременно, принципиально важно выдержать заданный радиус и двигаться без смещения в соседние ряды. Все маневры автомобиля должны производиться плавно, без спешки. Все ваши намерения на дороге должны быть понятны окружающим, поэтому грамотно и вовремя используйте указатели поворотов.
• Лучше без пассажиров.
При первых самостоятельных поездках лучше не брать с собой пассажиров. Присутствие посторонних, во-первых, отвлекает и сковывает, а во-вторых, может вызвать и желание покрасоваться.
• Упрямство.
Это одна из самых неприятных черт городских водителей, которая проявляется при перестроении, слиянии транспортных потоков и в других ситуациях, когда взаимная вежливость помогла бы избежать многих проблем на дороге. Если вам уступили дорогу, жестом скажите этому водителю спасибо. Стремитесь к взаимной вежливости и взаимопониманию на дорогах — старайтесь уступать.
• Пешеходы.
Каждый водитель обязательно периодически бывает пешеходом и знает суть взаимоотношений этих двух категорий людей. Водители, как водится, игнорируют наземные пешеходные переходы, а пешеходы — подземные. Общая культура пешеходов в России даже ниже, чем общая культура водителей. Большинство пешеходов попросту недооценивают опасности движущегося транспортного средства и зачастую не отдают себе отчета в том, что транспорт невозможно остановить в одно мгновение. То, что не учитывают они, обязаны учитывать водители. Если вы предвидите опасное сближение с пешеходом, непременно начните упреждающее торможение, посигнальте светом фар или даже клаксоном. Также всегда нужно помнить, что пешеход может быть слепым, глухим, или, в конце концов, просто очень больным человеком. В случае наезда будет довольно трудно доказать свою невиновность.
На автомобиле в дальнюю поездку
Любой автолюбитель, какой бы стаж вождения у него ни был, рано или поздно задумывается о дальней поездке на своей машине в отпуск, в командировку или просто в путешествие. Кто на юг, к теплому морю, кто на восток к родственникам, кто на запад к друзьям. Без сомнения, путешествие на машине дает удивительную мобильность и свободу передвижения, ощущение полной независимости от чего-либо и от кого-либо. Ниже мы приведем некоторые рекомендации для тех, кто впервые решил пуститься в дальнее путешествие.
Подготовка к путешествию
В первую очередь надо как следует подготовить автомобиль, встать на трассе из-за банальной поломки — глупо, тем более, если поломка была ожидаемой. Отремонтируйте все, что требует пусть даже самого мелкого ремонта. Замените все расходные материалы: моторное масло, тормозную жидкость, свечи, ремни, фильтры, тормозные колодки, если пришла пора это сделать или необходимость в этом наступит во время поездки. Проверьте уровень масла не только в двигателе, но и в коробке передач, главной передаче, рулевом управлении. Устройте полный осмотр тормозной системы, замените потрескавшиеся тормозные шланги на новые, устраните даже самые малейшие подтеки тормозной жидкости. Убедитесь в том, что элементы подвески и ходовая часть в исправности (включая резиновые пыльники и чехлы). В двигателе следует отрегулировать все, что только подлежит регулировке (натяжение ремней и цепи, зазоры в клапанном механизме, момент установки зажигания, карбюратор). Если ваш аккумулятор уже подавал сигналы о том, что совсем скоро он собирается уйти в мир иной, непременно поставьте новый. Очень желательно отрегулировать фары и углы установки передних колес. Первое значительно уменьшит количество ругательств в ваш адрес при движении в темное время суток, а второе облегчит управление, повысит безопасность и сэкономит ваши деньги на дорогой резине.
В идеале, все работы с автомобилем следует закончить за неделю до дальней дороги, чтобы у вас была возможность совершить несколько пробных поездок. Это позволит вам своевременно обнаружить и исправить возможный брак в подготовке машины.
Автомобильный набор инструментов не будет лишним дополнить молотком среднего веса, набором различных проводов, хомутов и проволоки, торцевыми головками, лампой-переноской и тестером. Также не забудьте бросить в багажник буксирный трос, тем более, если вы сами ремонтом автомобиля не занимаетесь (даже простейшим). Из запчастей возьмите с собой те из
них, которые являются наиболее проблемными для автомобиля вашей модели (марки).
В аптечку не забудьте добавить средства от головной и желудочной боли, а помимо этого, лекарства, которые вы употребляете постоянно или которые могут пригодиться по вашему опыту. Так как в последнее время ситуация с топливом довольно нестабильна, канистра с бензином в багажнике также не помешает.
Когда ваш автомобиль готов к путешествию, приходит пора готовить к дальней дороге себя и попутчиков. Что следует взять из одежды, конечно же, зависит от цели вашей поездки и планов на отдых — глупо брать вечернее платье, отправляясь в деревню... Денег возьмите столько, сколько считаете необходимым, плюс некую сумму в качестве неприкосновенного запаса, рассчитанного на непредвиденный ремонт автомобиля.
Воспользовавшись атласом автомобильных дорог, определите километраж до пункта назначения и наметьте оптимальный маршрут, после чего составьте примерный график движения. Исходите из того, что за среднюю скорость можно принять 65-70 км/час, то есть на каждые 100 км пути будет затрачено 1,5 часа. Если путь пролегает через ряд крупных городов или населенных пунктов, то средняя скорость будет, конечно же, меньше. Вообще же, всегда нужно помнить, что средняя скорость при поездках на большие расстояния зависит не от усилия, передаваемого на педаль газа, а от количества и длительности остановок. В среднем на путь в тысячу километров тратится минимум 14-15 часов.
На всякий случай
Вы предусмотрительно поступите, если сделаете ксерокопию первых страниц своего паспорта, водительского удостоверения, технического паспорта на автомобиль и спрячете эти бумаги где-нибудь в машине. В случае утери документов и при обращении в милицию проверка вашей личности и выдача соответствующих справок, позволяющих продолжить движение или без проблем вернуться домой, займет минимальное количество времени и нервов.
Насчет денег: не держите все деньги в одном бумажнике.
Многие страховые фирмы могут застраховать вашу машину на время путешествия, причем обойдется это достаточно недорого. Надо лишь подробно уточнить с агентом условия получения страховки при наступлении страхового случая, в особенности, если вы находитесь далеко от дома.
Езда/маневрирование
То, с какой скоростью вы будете ехать, выбирается из множества факторов, но самое главное, чтобы езда была комфортной для вас и наименее утомительной. Именно это обеспечит вам максимально быстрое передвижение по трассе с меньшим количеством остановок. Время от времени посматривайте на приборы, вы должны быть в курсе состояния машины. Особое внимание обращайте на дорожные знаки. В отличие от крупных городов, где значительная часть из них установлена абсолютно нелогично, на трассе в большинстве случаев знаки стоят на месте и не просто так. При проезде населенных пунктов скорость следует снижать, учитывая, что на трассе субъективно вы ее воспринимаете не так, как в городе, а потому чаще смотрите на спидометр.
Прежде чем совершить тот или иной маневр обязательно осмотритесь. Езда по трассе расслабляет водителя, помните об этом и старайтесь постоянно контролировать обстановку вокруг машины. Пожалуй, самый ответственный и сложный маневр — это обгон с выездом на встречную полосу. Лобовые столкновения, как правило, заканчиваются трагедией, поэтому не начинайте обгон, не убедившись в его абсолютной безопасности для себя и окружающих. Ни при каких обстоятельствах не начинайте обгон, если не уверены, что успеете его завершить. Не висите на хвосте того, кого собираетесь обогнать, в ожидании удобного момента, держите нормальную дистанцию и при появлении возможности для обгона начинайте постепенно разгоняться с таким расчетом, чтобы с ходу обогнать тихохода. После того как вы обогнали скоростную машину, скорость не снижайте и не пытайтесь пристроиться перед ней, а наоборот — уходите дальше, так как это сильно раздражает других водителей. В результате начинается гонка. Обгоняемому можно посигналить либо клаксоном, либо фарами и привлечь, таким образом, его внимание. Маневрируя и перестраиваясь, не забывайте про зеркала и указатели поворотов.
Может случиться так, что вы едете себе по своей полосе, а вам прямо в лоб с ходу вылетает гонщик, пошедший на обгон, не убедившись при этом в его безопасности. В этом случае помигайте ему фарами и немедленно начинайте тормозить, смещаясь к обочине.
Заправки
Старайтесь не доводить уровень топлива в бензобаке до мигания контрольной лампочки, его всегда должно оставаться как минимум на 100 километров. Если автомобиль работает на газе, перед выездом под завязку заправьтесь обоими видами топлива. Бензин в любом случае не пропадет, а вот газом на трассах заправиться можно далеко не везде и не всегда. Заправляться на маленьких, подозрительных АЗС лучше не стоит, как правило, бензин на них неизвестного качества и происхождения. Старайтесь пользоваться услугами крупных АЗС, принадлежащих известным фирмам с большим набором сервисных услуг.
Отдых
На запланированный отдых лучше всего останавливаться на специально оборудованных площадках либо возле постов ГИБДД. Без острой необходимости не стоит долго стоять просто на обочине. С появлением пусть даже самой легкой усталости начинайте искать подходящее место для остановки на отдых. Если же вы почувствовали, что усталость стремительно нарастает, глаза слипаются, а голова буквально падает на руль, останавливайтесь в первом попавшемся месте, главное, чтобы ваша машина была видна издалека другим водителям. Обязательно включите аварийную сигнализацию, отправьте пассажиров размяться на обочине, а сами прилягте на заднем сиденье буквально на 15-20 минут. Этого отдыха будет вполне достаточно для восстановления формы. В итоге, потерянное время наверстаете все равно.
Во время обеда набивать желудок по горло совершенно не стоит, это вызывает сонливость и вялость — а для водителя это проблема. После трапезы не спешите сразу же садиться за руль. Немного походите вокруг автомобиля, разомнитесь, ототрите стекла и фары от налипшей мошкары, проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости и т.д.
Важные мелочи
Как узнать, исправна ли автомобильная свеча?
Отыскать неисправную на работающем двигателе, дающую перебои свечу, поможет обычный карандаш. Просто вытащите из карандаша кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касайтесь массы, а другим — электрода свечи. Если свеча неисправна, через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра.
Заливаем масло в автомобиль
Масло в автомобиль заливать станет гораздо легче, если обзавестись несложным приспособлением. В бак или канистру с маслом вверните вентиль от камеры и трубку, которая доходит до дна. Через вентиль насосом закачиваете воздух, и под его давлением масло поступает в отводящую трубку, через которую и заправляются агрегаты машины.
Самодельное противоугонное устройство
Это совет подойдет тем, у кого автомобиль класса «восьмерки». Если вы опасаетесь за сохранность своего автомобиля, а промышленные и надежные средства для вас по каким-то причинам недоступны, то можно поступить следующим образом. Купите гаражный замок с широким ригелем и установить его на рычаг коробки переключения скоростей. Замок нужно поставить таким образом, чтобы он блокировал рычаг скоростей в положении включенной задней скорости и не мешал в открытом состоянии переключать передачи.
Когда машина слабо разгоняется
Если вы считаете, что ваш автомобиль слабо разгоняется, кусок поролона подходящего размера в горловине воздухозаборника поможет увеличить приемистость (правда, и расход горючего тоже) при старте на светофорах. Этот совет подходит владельцам карбюраторных бензиновых и газобаллонных автомобилей. Проверено.
Автомобиль в жару
Если на улице стоит жара, то не заливайте бензин в бак автомобиля «под самую пробку». В жару, если вы не успеете сжечь часть бензина, он расширится и начнет вытекать через пробку или воздушную дренажную трубку.
Как отличить трансмиссионное масло от моторного?
Пожалуй, только специалисты способны по запаху и цвету отличать масла. Если вы к таковым не относитесь, попробуйте капнуть немного масла в воду. Если капля масла плавает в виде линзы — это значит, что масло моторное, а если растеклось радужной пленкой — трансмиссионное.
Проверяем заряд аккумулятора
Необходимо отключить аккумулятор от бортовой сети, после чего дать ему «отдохнуть» хотя бы 1 час, далее измеряйте ЭДС. У полностью заряженного аккумулятора при 15-20 °С ЭДС — 12,72 В, у заряженного на 75% — 12,54 В, 50% — 12,30 В, 25% — 12,00 В.
Способ заделки дырки в бензобаке
Течь из бензобака на время можно устранить при помощи кусочка мыла: размочите его и как пластилином залепите дырку, до ближайшего автосервиса доедете. Для этих целей недопустимо использовать пластилин, так как он растворяется в бензине.